On voit pas mal de tutos sur le bouturage, mais pas vraiment de guide complet qui détaille la plupart des systèmes et les façons de faire.
Je vous propose donc ce guide, qui sera j'espère le plus complet possible
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Définition de bouture
(anglais Cutting) Fragment d'un végétal mis en terre pour faire une nouvelle pousse.
Le bouturage permet la multiplication à l’infini d’une plante.
Les boutures peuvent aussi être appelées clones
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Mécanisme
Le principe du bouturage est de faire apparaitre des racines adventives (= racines qui naissent à partir de la tige).
N’importe quelle cellule végétative de la plante contient les informations génétiques nécessaires à la création de racines adventives.
Ce sont 3 phytohormones qui contrôlent le démarrage et le développement des racines : les cytokinines, les gibérellines et les auxines (ces dernières sont celles qui ont le plus d’influence)
Elles interviennent dans 3 phases :
1- formation de cellules
2- différenciation de ces cellules en racines
3- émergence et croissance de ces racines au travers de la tige
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Conditions optimales
Voici les conditions climatiques les plus propices à l’enracinement de boutures.
Bien sûr il ne s’agit pas de règles à suivre rigoureusement à la lettre. Mais plus vous vous approcherez de ces paramètres et plus vous serez efficace. Inversement, plus vous vous en éloignez, et plus le taux d’échec sera important.
De bonnes conditions climatiques sont plus importantes que le système/support de bouturage utilisé.
- Humidité relative : entre 70 et 80% si possible
- Températures : 25°, important : éviter les fluctuations
- Éclairage : faible, un ou deux néon 18W ou ampoules éco sont les plus efficaces pour 40x40 cm... Ils sont plus efficaces qu'une hps.
- pH de l’eau : pour ceux qui veulent contrôler ce paramètre, c'est 5.2, donc légèrement plus acide que pour une culture.
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Prélever la bouture
Quand prélever :
- En croissance : on peut bouturer durant toute la croissance, dés qu'il y a une tige utilisable. La croissance est le moment idéal
- En 12/12 : on peut bouturer facilement les 2 premières semaines. La formation de racines devient progressivement plus difficile au fur et à mesure qu'on avance dans la flo, mais ca vaut le coup de le faire quand on veut garder une génétique .
Les boutures issues d'une plante en flo ont une architecture différente due à une balance hormonale différente : les secondaires sont énormément boostées, au détriment de la vigueur des tiges principales... Nikel quand on veut des buissons ou des PM, mais pas top si on veut faire un onebud.
La croissance repart, mais ca met 2-3 semaines, moins si c'est vraiment le début du strech.
Quel que soit le système utilisé, la façon de prélever la bouture est toujours la même :
- Sélectionner la partie qui sera bouturée : de préférence les tiges du bas, qui enracinent plus facilement. Préférer les pousses ayant une tige verte et souple
- Mettre la bouture dans l’eau immédiatement après l’avoir cuttée, en attendant la transplantation dans le support final
- Enlever toutes les feuilles du bas, laisser les 2-3 supérieures. Couper les feuilles restantes à la moitié, comme ca :
- Couper la tige en biseau, sous le nœud car c’est là que l’activité hormonale est la plus importante.
- Certains grower pratiquent la scarification pour doper l’enracinement.
- Les plantes en début de carence en azote offrent des boutures qui enracinent plus facilement.
- Ajouter des hormones de bouturage si vous le désirez. Cependant l’utilité de ces hormones est fortement discutée car l’efficacité n’est pas flagrante. Le mieux à ce sujet est de faire votre opinion par vous-même en comparant 2 boutures d’un même pied mère, avec et sans hormone.
Hormones en gel :
Mettre une petite quantité de gel dans un tube. Tremper la tige dans le gel, qu’elle soit recouverte sur 1,5cm.
Ne pas tremper directement la tige dans le flacon d’origine pour ne pas l’infecter de bactéries néfastes.
Couper l’extrémité de la tige pour éviter qu’il y ait des hormones sur le biseau.
Hormones en poudre :
Comme précédemment, tremper la tige dans la poudre préalablement versée dans un petit récipient et couper l’extrémité de la tige pour éviter qu’il y ait des hormones sur le biseau.
- Insérer délicatement la bouture dans le support / système utilisé.
- Bien penser à étiqueter la bouture ou mettre en place un code couleur pour savoir de quel individu il s'agit.
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Systèmes simples et supports
Verre d’eau
C’est le moyen le plus simple, qui a les résultats les moins bons (mais je répète, ce sont les conditions climatiques qui importent plus que le système en lui-même).
Il s’agit tout simplement de placer les boutures dans un verre d’eau (ou tout autre récipient), et s’assurer que l’eau est protégée de la lumière (avec du papier alu par exemple) pour éviter l’apparition d’algues.
Il est fortement recommandé de changer l’eau le plus souvent possible pour renouveler l’oxygène disponible.
Généralement les premières racines n’apparaissent pas avant 2-3 semaines.
Mini serre
Largement majoritaire, il s’agit du système le plus simple pour bouturer (après le verre d’eau). Dans la majorité des cas, les racines apparaissent entre 10 et 15 jours. Les 2 premiers jours il faut fermer complètement les orifices de la serre, pour les ouvrir petit à petit les 5 jours qui suivent, jusqu’à l’ouverture complète.
Pour une meilleure gestion des températures, on peut trouver des câbles chauffants, des tapis chauffant, ou carrément des miniserres chauffantes.
Attention : il faut être très vigilant avec les accessoires chauffants car en plus de chauffer ils assèchent considérablement le substrat ainsi que les tiges.
Il est donc impératif que le support ne soit pas en contact direct avec les parties chauffantes. Dans le cas contraire aucune bouture ne prendra.
Pour isoler, vous pouvez utiliser par exemple des billes d’argile, de la perlite, de la vermiculite, ou de la puzzolane… N’importe quelle matière qui peut isoler tout en gardant l’humidité.
On peut trouver de nombreux support dans lesquels implanter les boutures, leur point commun est qu'ils retiennent l'eau pour ne pas assécher la tige tout en gardant le tout "aéré", rendant l'oxygène disponible.
L’important est que le support soit humide, mais pas complètement détrempé. J’insiste fortement sur ce point ! La plupart des échecs de débutants sont dus à un support trop détrempé !!!
Quelques exemples de supports utilisables avec une mini serre :
Petit exemple :
Mais aussi on peut tout simplement implanter les boutures dans des godets remplis avec du terreau ou de la coco
Tous ces supports sont valables pour le bouturage en mini serre. Il est important de les humidifier avant de mettre la bouture dedans (sans que ce soit trop saturé). Si vous le désirez ajuster le pH de l’eau c’est le moment ! A 5,2
Certains growers ajoutent des trichodermas dans l’eau (piranha par exemple) ou des booster racinaires pour renforcer les racines une fois qu’elles sont sorties. Bien sûr ca ne les fais pas apparaître plus rapidement, mais ca les booste une fois sorties.Il ne faut surtout pas que le support baigne dans l’eau à cause d’un risque important de pourriture.
Petites précisions diverses
- Laine de roche : la laine de roche sèche est nocive (irritante) donc il faut la manipuler avec des gants tant qu’elle n’est pas humidifiée.
- Jiffy : les pastilles Jiffy grossissent lors qu’elles sont humidifiées, pour atteindre leur forme finale en quelques secondes. On ne peut les utiliser qu’avec leur forme finale.
- Pots Jiffy : ces pots sont vendus en jardinerie ou en growshop. Ils sont censés se percer pour laisser passer les racines. Par expérience je déconseille ces pots, car il arrive souvent qu’ils ne se désagrègent pas convenablement et que les racines y restent coincées, sans pouvoir les percer. Ca ne gène pas le bouturage en lui même, mais c’est par la suite que les ennuis commencent.
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Systèmes hydro/aéro
Ce qu’ils ont en commun :
- Ils sont composés d’un réservoir, avec de l’eau, et les boutures en dessus. Le but est d’oxygéner au maximum l’eau pour favoriser l’apparition des racines. Les tiges sont en contact avec l’eau de diverses manières en fonction du système utilisé.
- Le réservoir est systématiquement opaque ou rendu opaque pour éviter l’apparition d’algues.
- Dans tous les cas, pour optimiser, on peut rajouter un chauffage pour aquarium réglé à 19°, très utile l’hiver, car le froid est souvent responsable de gros taux d’échec.
- Dans la plupart des cas la pompe doit fonctionner 24h/24, bien qu'il soit possible, en tatonnant, de trouver un cycle qui maintient le support suffisament humide. Dans ce cas je vous conseille d'être sûr de votre timer et de vos cycles, car quelques minutes sans eau peuvent suffirent à tuer toutes vos boutures. Pour ceux qui sont dans le doute ou qui veulent pas se prendre la tête, c'est 24/24
et ca marche bien comme ca. Les supports pour bouturettes hydro :
- Dans la majorité des systèmes que l’on trouve dans le commerce, les boutures sont insérées dans des pots paniers remplis de billes d’argile. Il faut bien nettoyer les billes avant de les utiliser pour la première fois. On les passe un bon moment sous la douche jusqu'à ce que l’eau qui en sort soit limpide. Pour ceux qui veulent maintenir un pH défini (facultatif) il faudra tamponer les billes.
Les pots paniers sont parfaits pour une transplantation ultérieure dans un système hydroponique ou aéroponique pour le grow et la flo.
Mais ils marchent aussi très bien pour les cultivateurs en terre. Pour les transplanter il suffit alors d’opérer comme un rempotage classique, en faisant très attention de ne pas abimer les racines qui dépassent.
Les pots paniers sont bien sûr à usage unique car ils sont rapidement colonisés par les racines entremêlées.
Ils peuvent être substitués par des inserts mousses, un peu plus chers mais réutilisables, et pas besoin d’avoir des billes d’argile
Il est aussi possible de faire soi même des insert mousse avec du polystyrène (tof de gauche) ou de la mousse récupéré sur des jeux de piscine (frite, tapis, etc…), j’ai vu ca chez le poto KanaG, ca marche pareil et c’est de la récup (tof de droite)
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Les systèmes dans le détail.
Cutting board/bubbler/DWC
Dans ce système, les boutures surplombent l’eau qui est oxygénée par une pompe à air avec bulleur, ou les tiges sont humidifiées par les éclats de bulles qui se forment à la surface.
Le cutting board est la version commerciale, mais il est facile de se bricoler un système fait maison, appelé Bubbler ou DWC, à partir d’un récipient d’eau et d’une pompe à air raccordée à un bulleur.
Le débit de la pompe n’est pas décisif, de petits modèles à 80-120 L/H suffisent pour des bacs allant jusqu’à 20L. L’important est de bien répartir les bulles, en utilisant si possible toutes les sorties d’air de la pompe (généralement les pompes ont 2 sorties d’air ou même plus). Plus les bulles sont petites (donc bulleur de qualité), plus l’eau sera oxygénée.
Dans ce système, on peut voir apparaitre les racines au bout de 8 à 12 jours
Exemple de système home made
Les tiges trempent dans l’eau, mais l’extrémité est maintenue par du polystyrène qui flotte littéralement à la surface de l’eau.
Dans ce cas ce ne sont pas les éclaboussures des bulles qui sont utilisées, les tiges trempent carrément dans l’eau, qui est oxygénée par la pompe à air. Ca marche aussi.
Sur la photo il manque de quoi protéger le bac de la lumière afin d’éviter la formation d’algues.
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Ci-dessus même système un peu plus propre, qu’on a pu voir dans le tuto du poto link² (viewtopic.php?f=16&t=56432) les boutures rentrent dans l’orifice percé à cet effet dans le couvercle et tiennent grâce à des insert mousse. A la différence du précédent, les tiges bénéficient des éclaboussures des bulles.
Propagator et toutes les bouturettes hydro à asperseur rotatif
Comme pour les cutting board les boutures sont au dessus d’un réservoir, mais ici les tiges sont éclaboussées par des asperseurs rotatifs montés sur une pompe à eau. Ainsi l’eau est projetée à 360° et viens asperger les tiges.
Grace au ruissellement provoqué par la projection de l’eau, celle-ci se rempli d’oxygène et deviens propice à la formation de racines.
Il faut (au minimum
) une pompe de 300L/H pour une douzaine de plantes, 500 L/H pour une vingtaine de plantes et 1000 L/H pour les systèmes à 36 plantes et plus.On peut s’attendre à voir les racines au bout de 7 à 12 jours.
Photo d’un asperseur et du système monté :
De multiples versions home made existent, avec un seul asperseur dans un réservoir circulaire ou 2 asperseurs dans un réservoir carré comme la bouturette home made du poto Kanag dont on voit bien le système (et l’efficacité) sur la tof.
Là aussi on peut commencer à mettre un booster racinaire pour favoriser les premiers jours de vie de la bouture en tant que plante. Néanmoins pour utiliser correctement un booster racinaire avec les bouturettes hydro il est nécessaire d'ajuster le pH à 5.9 (5.9 car les racines sont sorties).
Systèmes aéroponiques Rain forest et aérosonix
L’aérosonix ne nécessite ni pot panier, ni insert mousse, les boutures viennent se caler dans les tubes
Un système aéroponique projette des gouttelettes sur les tiges des boutures qui sont dans des pots paniers placés en suspension sur le couvercle, comme le système précédent.
La différence avec les système aéroponique c’est que les gouttelettes projetées sont fines grace à l’usage de pompes puissantes et de micro asperseurs. On les appelle d’ailleurs des microgouttelettes. Donc l’oxygénation est bien meilleure.
Les systèmes sont faisable home made, exactement de la même manière que les systèmes hydroponique à asperseurs rotatifs, à part que la pompe sera plus puissante (1000 L/H minimum) et il faudra utiliser des micro asperseurs.
Les concepteurs disent qu’en 1 semaine on peut voir des racines.
Le moteur du rainforest est aussi vendu tout seul et on peut facilement fabriquer un réservoir home made utilisant des pots paniers ou des inserts mousse.
Bouturettes ultraponiques
Le principe de l’ultraponie est d’humidifier les tiges des boutures à l’aide d’un nébulisateur/brumisateau à ultrason. Ces brumisateurs ont la caractéristique d’émettre des microgoutelettes de 5 micron d’épaisseur, ce qui favorise l’oxygénation au maximum.
Ici on peut voir un brumisateur 3 têtes, mais pour une bouturette 1 tête suffit, 2 au maximum.
Comme pour les systèmes hydro et aéro, les boutures sont fixées au dessus du bac par divers moyens : pots paniers, insert mousse, tubes (comme les aérosonix).
Ces systèmes n’existent pas dans le commerce et sont donc tous home made.
Dans les retours il revient de façon récurrente que la brume crée n’est pas assez humide pour les racines, d’où la création de systèmes combinés qui cumulent l’ultraponie et l’aéroponie
Ces systèmes sont tout simplement un système aéro classique avec une ou plusieurs têtes à ultrason dans le bac.
Penser à prendre un réservoir assez grand (mini 20L) car l’eau est trop chauffée, ce qui est mauvais pour l’enracinement et aussi pour les membranes des sondes à ultrasons.
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Voilà, j'espère que tout le monde aura trouvé des renseignements utiles
a+ tout le monde
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Ceci est la V2, réactualisée le 12/02/2012
Sources :
- dictionnaire linternaute.com
- la botanique du cannabis – Robert C. Clarke
- divers sites internet